МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Содержательный модуль. 2. Технология косметических препаратов пенно-моющего назначения, косметических жидкостей и средств оральной косметики

 

ПАРФЮМЕРНЫЕ СРЕДСТВА. ДЕЗОДОРАНТЫ.

ПАРФЮМЕРИЯ И ИСТОРИЯ.

 

История парфюмерии неразрывно связана с историей человечества. Еще в древние времена люди поняли, что, сжигая дерево и смолы, можно улучшить вкус пищи. Далее пришло время Египтян, прославлявших своих богов окуриванием и изготавливавших благовонные мази и ароматные масла, которыми сопровождались различные обряды и дополнялись женские туалеты.

Греки же привезли из своих экспедиций новые ароматы, а в античном Риме запахам придавалась целебная сила. Нашествия варваров приостановили употребление ароматов на Западе. И тогда народы ислама стали развивать искусство парфюмерии

арабы и персы превратились в несравненных знатоков пряностей, изобретя перегонный куб и улучшив дистилляцию.

Нужно было дождаться XII века, чтобы христианский мир вновь смог открыть наслаждение от запахов при их исполь-зовании, в целях ли гигиены или же просто ради удовольствия, или для борьбы с чумой или миазмами. XVI век соединил профессию перчаточника с профессией парфюмера, т.к. в моду вошли парфюмированные перчатки. Если средневековое общество практиковало ванны и омовения, то в эпоху Возрождения и далее, в XVI и XVII веках, отказались от их использования. Как реванш потребление ароматов удвоилось для маскировки неприятных запахов…

XVII век предлагает на выбор сивет и мускус, которым в эпоху просвещения предпочли нежные, цветочные и фруктовые запахи. XVIII век известен как век обольщения, бога-тый новыми запахами (отдушивали даже пепел в среду первой недели Великого поста!), а также флаконами. В XIX веке прогресс в области химии позволил искусствен-ным путем воспроизвести запахи, существующие в природе, но также и создать новые. Это было началом парфюмерной промышленности, и Грасс утвердил свое мастерство в области переработки цветочного сырья.

Наш век, нескупой ни на люкс ни на прогресс, не прекратил подтверждать место парфюмерии в привилегированном мире искусства, но также и в безжалостном мире коммерческой конкуренции…

 

ПАРФЮМЕРИЯ В АНТИЧНОСТИ.

      

 Древний Египет

Даже если духи в современном понятии с использованием спирта и не существовали в древнем Египте, пахучие вещества в этой крупной цивилизации играли огромную роль, их применяли в двух сферах: при окуривании и при изготовлении мазей и бальзамов.

Окуривание происходило достаточно просто: нужно было лишь положить дерево, пряность, плод или смолу на источник тепла и ждать, пока запах распространится. Этот метод был вскоре перенят храмами, где постепенно простые компоненты вытеснялись все более сложными смесями, об этом свидетельствуют рецепты в виде иероглифов, найденные в Эдфу и в Филах. Например, ингредиентами известного благовония Kyphi были мирра, мастиковое дерево, ягоды можжевельника, семена пажитника, фисташки, их толкли, потом просеива-ли. Полученный порошок смешивали с вином, а затем с продуктом, полученным на основе смолы хвойных деревьв и меда.

Для улучшения эффекта окуривания египтяне использовали два вида емкостей: металлический сосуд с горящими углями и “руку с ладаном”, в виде рукава из дерева или бронзы, оканчивающегося раскрытой ладонью, на которой покоился сосуд с ладаном. Что касается мазей и парфюмированных масел, их наносили на здоровую или больную кожу для использования в косметических или терапевтических целях. Дистилляция была еще неизвестна, а отсюда и чистый спирт, и поэтому использовали жиры (растительные масла, животный жир) для поглощения запахов цветов или смол. К этой основе добавляли красители и целебные продукты. Мази хранили в вазах, чаще всего из алебастра, или в сосудах для вина. Находили также маленькие флаконы из фаянса, камня или керамики обычно в форме животных! По-зднее появились стеклянные флаконы: кувшины с ручками, амфоры, вазы и сосуды, украшенные разноцветными рисунками.

От Древней Империи до конца Средней Империи пахучие вещества, в основном, использовали в религиозных целях:

, погребальные;

, смазывания;

, богослужение;

, обряды очищения.

Используемые по праздникам в период Новой Империи (1580-1085 гг. до н.э.), когда каждое празднование имело свой особый аромат, душистые продукты стали объектом светского применения, даже если они и были изготовлены священниками. Женщины использовали мази и парфюмированные масла для своих туалетов или для омоложения и не обходились без них во время любовных ритуалов.

  

Греция

Следуя опыту египтян, греки обогатили гамму ароматизированных продуктов и увеличили их применение, как в религии, так и в повседневной жизни. Во время принятия ванны, до и после еды считалось правилом хорошего тона покрывать свое тело маслами и мазями, как в целях гигиены, так и для удовольствия. 

Греки приписывали ароматам божественное происхождение. Усопшие, чьи тела были парфюмированы, погребались вместе с личными предметами, куда обязательно входил флакон с благовониями. Сосуды сферической формы позволяли легко наносить мазь непосредственно на кожу. Они изготавливались в Коринфе, так же как и вазы из алебастра или кувшины с одной ручкой, украшенные антическими рисунками. Начиная с VI в. до н.э., флаконы, изготовленные в Родосе, становились все более оригинальными: ступни, обутые в сандалии, божества, животные, сирены…

    

Рим

Под влиянием Востока и греческого мира, Римляне поспешили занять достойное место в области парфюмерии, несмотря на то, что Юлий Цезарь сдерживал использование экзотических ароматов. Религиозные и погребальные ритуалы, повседневное применение ароматных продуктов стали настолько популярны, что благодаря расширению торговли их распространение дошло до Индии, Африки и Аравийского полуострова. 

Римляне наделяли ароматы целебными свойствами и продавцы ароматизированных продуктов часто тесно соприкасались с медициной. Римлянам впервые принадлежит использование стеклянных сосудов (флаконы для бальзамов, ампулы для духов), техника выдувания стекла была изобретена ранее, в Сирии в 1 в. до н.э.     

 

Исламский мир

Наступление эпохи христианства положило конец использованию парфюмерии на Западе как в повседневной жизни, где она стала синонимом бесполезности, так и в религиозной, когда исчезли объекты погребения. 

Наоборот, арабы поддержали это искусство торговлей цветочными пряностями, изобретением перегонного куба (по-арабски “al’inbiq” значит “ваза”) и улучшением техники дистилляции.

Что касается изысканности и места, которое занимали благовония в жизни арабов для того, чтобы их оценить достаточно лишь взглянуть на сады Альхамбра в Гренаде. И не подтвердил ли это Магомет, сказов, что больше всего на свете он любил “женщин, детей и духи”? И нужно было дожидаться крестовых походов на Святую Землю, чтобы Европа через нескольких венецианских верующих, привлеченных более получением удовольствия, чем ведомых верой, снова пристрастилась к использованию духов и мыла.

 

ОТ СРЕДНИХ ВЕКОВ К КЛАССИКЕ.

 

 Падение Римской Империи, нашествия варваров и бесконечные войны погрузили западный мир в мрачный период, где не было места парфюмерии. Необходимо было дождаться XII в. и расширения торговых отношений, чтобы этот феномен снова получил развитие. Открытие университетов в крупных городах позволяет наконец углубить знания в области производства парфюмерии, чему немало способствуют алхимические знания и мастерство применения дистилляции, пришедшие от арабов. И если ладан и мирра остаются священными благовониями, то короли, господа и придворные открывают для себя гигиенические и обольстительные свойства парфюмерии. Красавицы опрыскивают свои наряды и жилища так, будто они участвуют в религиозной церемонии. Они принимают ванны из цветочных вод и смазывают себя ароматизированными маслами, как это делали афинянки, хотя более сдержанно, чем в Античности. Так, в противоречие существующим сведениям.

 Средневековье широко распространяет практику обливаний и ванн. И на свет появляется новый сосуд, помандер для мускуса, амбры, смол и парфюмированных масел. Такой металлический шар позволяет запаху выходить наружу через ажурные украшения. Этим испарениям приписывают терапевтические свойства, прогоняющие чуму и эпидемии, облегчающие пищеварение, предохраняющие женские органы или лечащие мужскую импотенцию… Очень быстро Венеция становится столицей парфюмерии. Именно она становится центром переработки пряностей с Востока. Путешественник по имени Марко Поло из одного из своих путешествий привез перец, мускатный орех и почки гвоздики. Благодаря арабским морякам, захватывающим с собой в дорогу пряности и довозящим их до Индии и Цейлона, становятся известны также корица, имбирь, шафран, карда-мон. Там они пополняют свои запасы азиатскими товарами из Китая и Малайзии. Что касается Европы, то она уже давно выращивает анис, тимьян, базилик, шалфей, кумин… Вторая половина XIV в. является свидетельницей рождения жидких духов на основе спирта и эфирных масел, которые используют под названием ароматических вод. Первая, “Вода королевы Венгрии”, на основе розмарина, заслуживает того, чтобы мы остановились на ее происхождении. Легенда гласит, что в 1380 г. она была подарена королеве Венгрии Елизавете одним монахом! Государыня, в возрасте 70 лет была очень больна, и когда она попробовала воду (напоминаем, что эти воды пили) вновь обрела здоровье. Она так помолодела, что король Польши предложил ей выйти за него замуж. Открытие Америки в XV в. приводит к потере Венецией ее привилегированного положения.

Португальцы, а затем Испанцы в свою очередь развивают торговлю пряностями (ваниль, какао, табак, корица…). В XVI в. в этой области проявляют себя также голландцы. В отличие от своих предшественников, занятые только лишь торговлей, они следят за производством сырья на местах и улучшают сельскохозяйственные технологии. Появляется много самых разнообразных ароматических вод, состоящих из одного компонента (розовая, лавандовая, флерд’оранжевая) или же включающих цветы и пряности с добавлением мускуса и амбры. Помимо фармацевтических свойств они позволяют маскировать запахи тела. И если средневековье придавало большое значение гигиене, то в эпоху Возрождения ароматическая вода способствует победе над чумой и миазмами. Духи хранятся во флаконах или в ампулах, выдутых из стекла. Находят также флаконы, изготовленные по венецианским технологиям, из хрусталя или из белого молочного цвета стекла, напоминающего восточный фарфор. Очень много металлических флаконов из недрагоценных и драгоценных материалов. Встречаются помандеры, разбитые на несколько частей, как дольки апельсина, позволяющие заполнять каждую часть своим ароматом.

В XVII в. парфюмерия познает необыкновенный успех. Можно даже говорить о некотором неистовстве, обратно пропорциональном чистоте! Пудры и парфюмированные воды покрывают лица и парики двора Короля-Солнца. В 1656 году появляется корпорация перчаточников-парфюмеров. Спустя некоторое время увлечение аристократии перчатками натолкнулось на несовершенство методов дубления, при которых оставался тошнотворный запах на коже. Тогда решили отдушивать перчатки сильными запахами. Корпорация перчаточников под покровительством Людовика XIII, а затем и Людовика XIV воспользовалась случаем и захватила монополию на распространение парфюмерии в ущерб аптекарям, производителям продуктов дистилляции, алхимикам. В XVII веке жасмин, тубероза и роза присоединяются к гамме продуктов для производства ду-хов. Что касается флаконов, они все более и более разнообразны. Помандер становится более “демократичным” и остается в моде до конца XVIII века. Существует множество маленьких флаконов из прозрачного, окрашенного или матового стекла. Черненое серебро познает откровенный успех, так же как и медь, серебро, золото с эмалью или твердые камни. Период барокко становится свидетелем появления шкатулок для духов и для флаконов в виде экзотических фигурок.

 

ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ.

 

Век философов и Революции является также и веком парфюмерии. Двор Людовика XV получил названием “парфюмированный двор” благодаря запахам, которые ежедневно распространялись не только от кожи, но и от одежды, вееров и мебели.

Ароматические воды продолжают играть немаловажную роль и конкурируют с туалетными уксусами. Уксусам приписывают несравнимое дезинфицирующее свойство. Самый известный из них, “Уксус четырех воров”, сделал чудо в Марселе во время ужасной чумы 1720 г. Четыре человека, не стеснявшиеся грабить трупы, избежали заражения благодаря этой продукции собственного изобретения. Пойманные мошенники избежали наказания, раскрыв властям секрет чудодейственной микстуры, который был расклеен на всех стенах зараженного города, однако можно поспорить, что действенность уксуса была в том, что он отгонял насекомых, главных переносчиков болезни.

Но настоящая революция в XVIII в., которая намного продвинула вперед историю парфюмерии, связана с одеколоном. Эта ароматическая вода со свежим запахом, состоящая из розмарина, нероли (флерд’оранжа), бергамота и лимона, имела различное употребление: добавлялась в воду во время принятия ванн (что делают все чаще в XVIII веке), в вино, на сахар, в воду для полоскания рта, в воду для стирки, для инъекций, в пластырь… История его происхождения настолько противоречива, что она заслуживает того, чтобы ей посвятили целое издание! В эту беспощадную борьбу за авторство вступают две семьи: Фемини и Фарина. Наиболее странная гипотеза выдвигается семьей Фарина, происхождением из Эмили, претендующей на создание обсуждаемой воды, которую нужно было бы назвать водой из Болоньи! Более распространенная версия приводит нас в монастырь Санта Мария Новелла во Флоренции, где в XIV веке верующие готовят acqua regina. Успех ее был такой, что в XVII веке некий Джованни Пауло Фемини использует все средства соблазнения, чтобы выведать рецепт у настоятельницы монастыря… Будучи аптекарем в Кельне, он поспешил изготовить и продать свою находку, которую сначала назвал “Eau admirable“, а потом “Еаи de cologne“. Позднее Фемини вызвал из Италии своего племянника, Джон Мария Фарина, который продолжал дело своего дя-ди до 1766 г. Но история на этом не остановилась, и вскоре другие Фарина претендовали на авторство по изобретению одеколона. В 1865 г. в Кельне насчитывалось 39 лавок с этой вывеской. Некий Жан-Мари Фарина (настоящий или нет?) начал работать в Париже в 1 806 г. как парфюмер. Качество выпускаемой им продукции и его коммерче ские способности определили известность парфюмера. Одним из самых крупных потребителей этой ароматической воды был Наполеон, который капал ее на сахар.

Другая версия, датированная 1792 г., приводит нас в резиденцию банка Мюльхенз в Кельне на свадьбу Вильгельма, сына банкира. Один из гостей, монах, подарил молодоженам пергамент с рецептом одной из целебных вод, acqua mirabilis. Молодой супруг продавал эту воду под названием

 

НА ЗАРЕ СОВРЕМЕННОСТИ.

 

Как в искусстве и промышленности в парфюмерии происходят глубокие изменения в XIX в. Эволюция запахов, с появлением современной химии, позволила получить такую картину ароматов, которую мы наблюдаем сегодня.

Французская революция не изменила вкус общества к духам. Выпустили даже духи, названные “Parfum a la guillotine“! В эпоху Директории снова осмелились показать свою склонность к роскошной продукции, в том числе и к духам. Наконец, Империя поощряла широкое применение парфюмерной продукции, Наполеон и его окружение сами стали ее крупными потребителями. А Жозефину, сохранившую со времен своей креольской юности страсть к сильным запахам, называли “сходящей с ума по мускусу”. Ее туалетная комната в Мальмэзоне была настолько пропитана запахами, смесью мускуса, сивета, ванили и амбры, что даже семьдесят лет спустя этот запах еще чувствовался. Она тратила ежегодно целое состояние на свои любимые духи фирм Любен и Убиган. Что касается Императора, то его отношение к духам было очень противоречивым. Он их не любил, какими бы прекрасными ни были запахи, и часто выходил из будуара Жозефины, т.к. не мог просто дышать таким насыщенным ароматами воздухом. Однако, не проходило и дня, чтобы его слуга не мазал его с головы до ног одеколоном, тем самым, который выпускал Жан-Мари Фарина. Парфюмер даже создал для него специальный флакон в виде валика, чтобы Император мог носить его в сапогах. Он покупал до 60 таких флаконов в месяц, т.к. говорил, что это ароматная вода стимулировала работу его “серого вещества”. Запахи стимулировали также его чувственные желания, об этом свидетельствовали его письма. Разве не писал он Жозефине: “Не мойся, я спешу и через 8 дней я буду здесь, у твоих ног”? С Реставрацией пришел более спокойный период в мире ароматов. Стали ценить мягкие и цветочные запахи в ущерб животным ароматам. Во время правления Людовика XVIII модные духи назывались “Les Larmes de I’aurore” (“Слезы зари”) или “L’Eau des belles” (“Вода красавиц”), в то время как в эпоху Карла Х пользовались духами “Dame Blanche” (“Белая дама”) или “Troubadour” (“Трубадур”). Позднее романтизм ввел в мо-ду соли, постоянные спутницы расслабленных красоток. Вторая Империя и императрица Евгения привили вкус к пьянящим духам на основе пачули, которые постепенно изменялись к запахам все более тонким, плодам трудов парфюмеров. Город Грасс стал очень быстро самым крупным центром по производству сырья растительного происхождения, в частности, благодаря культурам жасмина, розы и апельсиновых деревьев. Город уже давно имел косвенные связи с парфюмерией через дубильные мастерские и через профессию перчаточников-парфюмеров, которая постепенно превращалась в профессию парфюмера. Создание в 1724 г. Устава парфюмеров Грасса, использование первых современных перегонных аппаратов окончательно определило специализацию города. В период между 1770 и 1900 гг. появились крупные фабрики, названия которых отметили начало промышленного этапа в парфюмерии: Ширис (1768 г.), Л.Т. Пивер (1774 г.), Лантье (1795 г.), Рур-Бертран-Дюпон (1820 г.), Созьо (1840 г.), Роберте (1850 г.) и Пэйан-Бертран (1854 г.).

А вскоре и Париж стал коммерческим партнером Грасса и городом-маяком парфюмерии. Кроме таких имен как Убиган, Любен или Л.Т. Пивер, находили всегда вывеску Жан-Мари Фарина. Эта марка, проданная некоему Леонсу Колла, была впоследствие передана двум кузенам, Арманду Роже и Шарлю Галле.

Фирма Роже и Галле сыграла значительную роль в современной парфюмерии благодаря великолепным духам, мылу высокого качества, а также упаковке и этикеткам редкой красоты. Появилось новое имя, давшее рождение целой династии парфюмеров:Гер-лен. Пьер-Франсуа Паскаль Герлен, молодой медик-химик, открыл в 1828 г. магазин на улице Риволи, чтобы продавать в нем пудры, авторские духи, среди которых L’Eau de Cologne imperiale“, принесший ему престижный титул “поставщика ее величества императрицы Евгении”. Сыновья Эме и Габриель переняли дело отца, закончив век великолепным творением:

 

Jicky. Но прогресс в XIX в., определивший переход парфюмерии в стадию промышленного производства, обязан органической химии. Она позволила исследователям выделять соединения, запах которых представ-лял интерес и воссоздавать их синтезом. Парфюмеры могли дать волю своему воображению и создавать сочетания запахов, не существующих в природе. Так родилась новая профессия парфюмера, которая познала всю славу в XX в. и открыла парфюмерии различные пути в выборе творческого стиля. Что касается флаконов, их изготовление также не избежало индустриализации, но, становясь более прогрессивным, производство сохраняло качество. Все еще высоко ценится хрусталь; Богемия, Франция и Великобритания отличаются необыкновенным мастерством в этой технике. Важным открытием века бы-ло изобретение в 1870 г. Брийя-Савареном пульверизатора.

 

ПАРФЮМЕРИЯ XX ВЕКА.

 

В конце XIX в. во французской парфюмерной промышленности было занято около 20000 человек, и треть ее товарооборота реализовывалась за счет экспорта. В 1900 г. такому успеху была посвящена универсальная Выставка в Париже. Парфюмерная секция была богато украшена центральным фонтаном, соединяющим различные стенды. Хозяева стендов не постеснялись обратиться к великим мастерам в мире Искусства. Это Hector Guimard, создатель украшений на входах парижского метро, который нарисовал флаконы для фирмы Майо, и график Alfons Mucha, работавший для Убиган.

Так постепенно изменилось восприятие духов. Кроме самого запаха, стали важными такие элементы, как флакон, упаковка и также реклама. Парфюмерные фирмы работали с известными стекольны-ми заводами Лалик, Баккара, графиками и рекламными кампаниями. Сотрудничество парфюмера Франсуа Коти и Рене Лалика стало одним из самых плодотворных. Оно позволило мастерам по хрусталю усовершенствовать технологию и производить, кроме флаконов для Коти, флаконы для других парфюмерных фирм, таких как Д’0рсэй, Герлен, Любен, Молинар, Пивер, Роже и Галле, Вольне… Другие стекольные предприятия внесли также свой вклад в производство флаконов. Прежде всего Баккара, создавший множество флаконов для фирмы Герлен, (Mitsouko, Shalimar, Coque d’or…), Деспре, Убиган и Карон (Narcisse noir); затем стекольные заводы Броссе, вышедшие на рынок в 20-е годы со своим великолепным флаконом в строгом стиле для Шанель № 5 и известным черным шаром для Агрёде Жанны Ланвен.

Что касается духов, они продолжали эволюцию, избегая отныне кратковременности. Франсуа Коти стал первым, кто соединил в композициях натуральные запахи с запахами, созданными искусственно. L’Origan, которые он создал в 1 905 г., – первые из современных духов. В 1917 г. он выпустил Chypre (Шипр), ставший впоследствии прародителем для целого семейства запахов, носящих это название и имеющих оттенки дубового мха, ладанника-лабданума, пачули и бергамота… Развивались так называемые восточные и амбровые запахи, передающие мягкие, пудровые, ванильные и ярко выраженные животные ароматы, которые мы находим в 1’Неиге Ыеие и в Shalimar Герлен. Если синтетические продукты произвели революцию в об-ласти запахов в конце XIX в., то новая категория парфюмеров перевернула саму парфюмерию, это были кутюрье. В 1911 г. Поль Пуаре, который уже приобрел свою известность, освободив женщину от корсета, стал первым, кому пришла в голову идея ароматами дополнить линии одежды. Он назвал свои духи Les Parfums de Rosine в честь своей старшей дочери. Но, если Пуаре хотел лишь добавить лучик парфюмерии к своей одежде, то коммерческую логику этой идеи он не довел до конца. Это сделала великая Габриэль Шанель, выпустившая в 1921 году духи со своим товарным знаком. Этот пробный удар стал ударом мастера! Отныне легендарные №5, созданные Эрнестом Во, стали первыми духами, содержащими альдегиды, синтетические продукты, обладающие очень интенсивным запахом, и кроме того силой распространения в композициях. Ланвен в свою очередь использовала эти продукты в Агрёде. В тридцатые годы появляются новые запахи, названные “Cuir” (кожа) , с сухими оттенками, напоминающими запах кожи и цветов. Цветочные запахи развивались вместе с такими духами, как Je reviens Ворс (1932 г.), Fleurs de rocaille Карон (1933 г.) или Joy Жана Пату (1 935 г.). После 2-й Мировой войны свою форму изменил “Шипр” с появлением Femme Роша (1 944 г.), Ма Griffe Карвен и Miss Dior, Диор (1 947 г.) L’air du temps Нины Риччи(1947 г.) принесли новое изменение в семейство цветочных запахов, так же как Vent vert Бальмен (1945 г.). В 50х годах французская парфюмерия достигла своего апогея. После Пуаре, Шанель, Ворс, Ланвен и Пату все великие имена домов моды обратились к духам: Эльза Шиапарелли, (чьи флаконы, изображающие персонажей, поражали своей оригинальностью), Пьер Бальмен, Карвен, Жак Фат, Кристиан Диор, Нина Риччи, Юбер де Живанши. Во Франции работали самые талантливые со-ставители духов – парфюмеры. Среди них Эдмон Рудницка, принесший новую маленькую революцию в парфюмерию с использованием гедиона в своем прекрасном творении для мужчин L’Eau sauvage. Как следствие, духи для мужчин начали свой взлет. В этот период обострилась международная конкуренция с приходом духов из-за Атлантики. Сегодня парфюмерия является как никогда элитной промышленностью, которая, как и все экономические сферы сталкивается с некоторыми проблемами. “Носы” не могут больше не считаться с результами маркетинга и должны уступать все более требовательной клиентуре. Если парфюмерия XX века обогащалась за счет прогресса в химии запахов, то парфюмерия XXI века должна будет противостоять моде, легкости и вводить такие же революционные технологии как генетика. И все это, конечно же, не будем забывать об этом, не должно быть лишено творческой окраски…

 

Парфюмерия – это наука, изучающая основные принципы сочетания запахов и закономерности создания парфюмерных композиций и средств. По направленности парфюмерия – это искусство, основанное на научных данных.

Объектом изучения парфюмерии являются парфюмерные средства, состоящие из смеси душистых веществ (парфюмерной композиции), спирта, воды, отличающиеся их соотношением. В случае необходимости в состав парфюмерных изделий вводятся красители и антиоксиданты, которые не определяют и не меняют направление запаха.

В каждой стране при обозначении различных видов парфюмерной продукции используется различная терминология, зачастую под одним и тем же названием подразумеваются различные виды парфюмерных изделий.

Согласно действующей нормативно-технической документации Украины (Государственным стандартом Украины 2472-94 Продукция парфюмерно-косметическая «Термины и определения», а также Межгосударственным стандартом №1727-93 «Изделия парфюмерные жидкие») парфюмерные жидкости – спиртовые или спирто-водные растворы смесей душистых веществ и настоев с приятным запахом. К парфюмерным жидкостям относятся духи, одеколоны, туалетные и душистые воды.

Духи и туалетные воды используются в качестве ароматизирующих парфюмерных средств. Одеколоны используются как гигиенические, освежающие и ароматизирующие средства. Душистые воды применяются в качестве гигиенического и освежающего средства.

Концентрация парфюмерных композиций составляет (%):

·        духи – 10 – 50 (духи-экстра должны содержать не менее 15 % композиции);

·        туалетные воды – 6 – 12;

·        одеколоны – 1,5 – 6 (одеколоны-экстра – должны содержать не менее 4 % парфюмерной композиции);

·        душистые воды – 1 – 1,5.

Для парфюмерных изделий зарубежного производства наиболее распространены следующие наименования:

·        Parfum:

духи – 20 – 30;

·        Eau de Parfum:

вода-парфюм: душистая вода, дневные духи;

парфюмированная вода – 15-25;

·        Eau de Toilette:

туалетная вода – 10-12;

мужские духи – 6-12;

·        Eau de Colonge – одеколоны – 6-12 (под этим названием чаще выпускается парфюмерия для мужчин. Если это название встречается на флаконах с женскими парфюмерными средствами, оно предполагает самый легкий аромат).

Парфюмерные изделия производства США часто обозначаются Cologne, что означает парфюмерное средство с концентрацией парфюмерной композиции от 12 до 25 % и соответствует Европейским Eau de parfum или Eau de toilette. В изделиях для мужчин концентрация парфюмерной композиции обычно составляет 7 – 12 %.

Классификация запахов парфюмерных средств. В настоящее время существует несколько классификаций направлений запахов в парфюмерии: французская, немецкая, американская, подверженные постоянным изменениям.

В 1990 г. группа парфюмеров Французского Парфюмерного Общества объединила все существующие типы запахов в семь групп:

Цветочные. Данная группа является наиболее распространенной и популярной, что связано с широким разнообразием запахов. Парфюмерия цветочного направления может создавать образ одного цветка, или напоминать о целом букете. В этой группе, как и в других, существуют свои подгруппы, в которых «слышны» запахи других составляющих аромата:

Шипровые – отличаются своим современным и вместе с тем классическим сочетанием ароматов деревьев и мхов, придающим теплоту и глубину парфюмерным изделиям.

Цитрусовые – содержат эфирные масла бергамота, мандарина, лимона, получаемые из цитрусовых. В сочетании с «нотой» цветков горького апельсина именно эти вещества определяют главный «аккорд» ароматов.

Древесные – сочетание теплого насыщенного аромата сандалового дерева и пачули с более нежным запахом кедра и ветивера, с бодрящей свежестью лаванды и цитрусовых. К этой группе относится большинство мужских ароматов.

Папоротниковые («фужере») – сочетание запахов лаванды, бергамота, кумарина с ароматами древесных «нот» и дубового мха.

Кожаные – в этой группе собраны очень необычные, редкие ароматы. Сочетание суховатого “табачного” (имитирующего аромат выделанной кожи) и нежных цветочных запахов в “головном аккорде” создает редкую оригинальную гармонию с типично мужским акцентом.

Амбровые (“ориентальные”, восточные) – пьянящие, мягкие пудровые ароматы ванили, ладанника, ладанной камеди с ярко выраженными анимальными (животными) “нотами” придающими немного “приторный” и “вкрадчивый” запах.

Особой популярностью пользуется классификация направлений запахов в парфюмерии по «Живаудану», которая в некоторой степени, аналогична предыдущей классификации. Согласно данной классификации выделяют следующие направления запахов:

Альдегид – энергичный запах ароматических, химических соединений, с запахами, воспроизводящими гармонию леса, ириса, и благородных цветов.

Шипр – смесь ароматов леса и мхов создает энергичную, чувственную гамму, аромат благородных деревьев, мхов, ладана и животных запахов.

Восток – ароматы, напоминающие амбру, запахи экзотических цветов и фруктов.

Флора – природная гамма, запахов цветов, цитрусовых и зелени, а также ароматов фруктов, лаванды.

Пряности – смесь флоры с контрастом пряностей. Характерный аромат создается гвоздикой или ее синтетическими аналогами.

Табак – запах ассоциируется с папоротником, лавандой, лесом и другими пряными аккордами.

Основные термины и определения, используемые в парфюмерии

Парфюмерные композиции представляют собой сложное, искусственно созданное гармоничное сочетание душистых веществ. Парфюмерные композиции могут воспроизводить встречающиеся в окружающей среде запахи или обладать своеобразным, неповторимым в природе ароматом, соответственно парфюмерные композиции классифицируются на природные и фантазийные.

Композиции-базы – это смесь душистых веществ с определенными запахами, составленные по постоянной рецептуре. Базы не являются готовыми композициями, но их наличие облегчает работу парфюмера, повышает его мобильность, избавляет от необходимости составлять парфюмерную композицию с «нуля».

В парфюмерии термин «запах» обычно относится к сырью, или к простым «нотам», в отличие от термина «аромат», который характеризует запах законченного продукта. Под термином «аромат» понимают специфический характер запаха различных групп продуктов или изделий, например, аромат духов, вин, плодов, табака, чая. Букет – это суммарная особенность аромата как гармонически цельного запаха, это основной аромат вместе с его «убранством», с оттенком запаха, сообщающим аромату своеобразие. Букеты бывают естественные, приобретенные и искусственные.

Естественные букеты получают в готовом виде из сырья, применяемого для получения душистых веществ. Приобретенные букеты получают в результате химических и физических процессов, иногда сопровождающихся биохимическими (энзиматическими) явлениями, происшедших со временем в естественных букетах. Образования приобретенных букетов почти всегда сопровождается процессами окисления.

Искусственные букеты получают в результате произвольного изменения естественного или приобретенного букета путем купажа или добавления естественных или индивидуальных душистых веществ (парфюмерные композиции, отдушки, пищевые эссенции). Таким образом, понятие букет более сложно, чем аромат или запах, и включает представление и о запахе, и об аромате и качественном своеобразии того или другого.

«Нота» – это элемент или оттенок запаха, характеризующийся либо определенным типом запаха, например, цветочная нота, нота зелени, пряная нота; либо ее ролью в составе парфюмерной композиции: нота доминирующая, дисгармоничная, дополнительная и другие.

Принципы создания парфюмерных композиций

На первом этапе создания парфюмерной композиции определяется направление и характер запаха, составляется ориентировочный перечень душистых веществ. Затем подбирается «лейтмотив» или «ведущий запах» композиции. В парфюмерии под термином «лейтмотив» понимают ряд близких или различных по запаху душистых веществ, определяющих основной запах или характер композиции. Ведущий запах создается из сочетания двух, трех и реже четырех запахов. К примеру, ведущий запах композиции может состоять из сочетания: ириса, фиалки и гвоздики.

На следующем этапе подбирается тембр лейтмотива. Под тембром понимают особый характер или «окраску» запаха. Например, если к маслу розы добавить ванилин в таком количестве, чтобы запах первого не затушевывался и запах второго не выделялся, то тогда запах розы смягчается ванилином.

Далее подбирается гармоничное заполнение и тембр, которые составляют из подобранных заранее комплексов (отрезков) цветочных или приравненных к ним запахов. Гармоничное заполнение представляет собой комплекс дополнительных запахов, которые обогащают «лейтмотив», но не меняют характер композиции. Например, если взять запах эфирного масла розы, его однообразный аромат вскоре теряет свою привлекательность. Это связано с тем, что в природе запах цветка не ощущается изолированно, его всегда сопровождает запахи листьев, стеблей и окружающей среды. Именно окружающие запахи и являются гармоничным заполнением, которое необходимо подобрать при составлении парфюмерной композиции. В каждом из отрезков гармоничного заполнения выделяется свой ведущий запах; связываются отрезки из резко контрастирующих запахов переходными ступенями от насыщенного запаха к более легкому и наоборот. Далее композиция наносится на фон, который необходим для завершения построения композиции, он создает иллюзию полноты, гармоничности и неповторимости запаха. Например, композиция клевера без наложения на фон (жасмин, роза) напоминает приятно пахнущую синтетическую смесь, при наложении фона жасмина, розы композиция приближается к запаху природного цветка. В одеколонах в качестве фона используются освежающие запахи. Для фруктовых запахов обязательным фоном являются эфиры с фруктовым ароматом. Последний этап создания парфюмерной композиции – введение при необходимости фиксатора.

В парфюмерии выделяют три ступени запаха, определяющие гармоничность и стойкость запаха парфюмерного изделия:

1.     начальная (головная нота);

2.     основная (серединная, нота сердца);

3.     конечная (остаточная, нота шлейфа).

Продолжительность ступеней определяется свойствами душистых веществ, входящих в состав парфюмерных композиций, и зависит от концентрации парфюмерной композиции в изделии и состава композиции.

Начальным запахом, или первой ступенью считается та, которая ощущается до и вскоре после испарения легко летучих душистых веществ и растворителя. Данная ступень определяет качество большинства одеколонов, т.к. ведущий запах построен на базе цитрусовых, и цветочных эфирных масел, которые являются легколетучими веществами.

Во время второй (основной) ступени испаряются средне- и часть труднолетучих веществ, а также остаток легколетучих душистых веществ. Запах композиции при этом постепенно «раскрывается» не меняя своего направления. Длительность серединного запаха зависит от степени летучести душистых веществ композиции и от ее концентрации в составе парфюмерного средства. Именно эта ступень наиболее значима для большинства парфюмерных изделий.

Третья ступень запаха носит название остаточного. Наступает полоса более или менее глубокого изменения, «затухания» запаха, ощущается не полный букет, а приятно пахнущий остаток, состоящий из запаха смеси кристаллических веществ, входящих в состав каждой композиции и испаряющихся в последнюю очередь: мускусов, кумарина, ванилина и некоторых смол и бальзамов, душистых веществ животного происхождения. В парфюмерии восточного направления, в которой ведущие запахи строятся на сочетании труднолетучих веществ, эта стадия наиболее ценна, так как выражает характер запаха этих духов (первые две стадии непродолжительны по времени).

Каждая ступень имеет свой запах, но в то же время ярко выраженной границы перехода запаха из одной стадии в другую не существует.

Характеристика и номенклатура душистых и вспомогательных веществ, используемых в парфюмерии

Основной группой сырья, используемого в парфюмерии, являются душистые (пахучие) вещества.

По происхождению душистые вещества делятся на:

·        натуральные;

·        полусинтетические;

·        синтетические.

Натуральные (природные) душистые вещества классифицируются на душистые вещества:

·        животного происхождения – представлены продуктами жизнедеятельности животных, используемыми в виде настоев;

·        растительного происхождения, которые в свою очередь делятся на:

–         эфирные масла, получаемые из эфироносной части растения методами перегонки с водяным паром, прессованием и др.;

–         экстракционные масла, получаемые экстракцией органическим растворителем эфироносного растительного сырья с дальнейшим удалением последнего. При использовании в качестве экстрагента этилового спирта экстракционные масла называют ризиноидами;

–         настои из высушенных эфироносных частей растений (гвоздика, корица, ваниль и др.) и некоторых видов лишайников, применяемые в дальнейшем совместно с экстрагентом. Настои обладают большей полнотой и прочностью запаха по сравнению с эфирными и экстрактивными маслами;

–         смолы и бальзамы – вещества, выделяемые растениями при повреждении или в процессе нормального физиологического обмена.

Экстракционные масла по запаху ближе к эфирным маслам, находящимся в растениях, чем эфирные масла, полученные методом перегонки с водяным паром. Особенно это характерно для сырья, из которого при перегонке с водяным паром извлекается очень малое количество масла (роза, нарцисс, фиалка, гвоздика). Экстракцию как метод извлечения эфирных масел применяют в том случае, когда компоненты масел термолабильны или подвергаются деструкции при перегонке с водяным паром. Однако растворитель экстрагирует из растений не только эфирные масла, но и сопутствующие, балластные вещества, поэтому первичные продукты экстракции имеют твердую консистенцию и не полностью растворяются в этиловом спирте. Такие масла называют конкретами. Для освобождения от балластных веществ масла очищают этиловым спиртом, и после отгонки его и фильтрации с охлаждением получают вторичные продукты экстракции, называемые абсолютными маслами.

В случае использования в качестве экстрагента жидких или твердых жиров получают цветочные масла или античные помады, методом поглощения (анфлеража).

Полусинтетические душистые вещества представлены индивидуальными душистыми веществами, получаемыми из сырья натурального происхождения.

Синтетические душистые вещества получаемые путем органического синтеза классифицируются по классам химических соединений на углеводороды; лактоны; спирты; альдегиды; простые эфиры; сложные эфиры; кетоны; основания; ароматические вещества синтетического происхождения с запахом мускуса.

Растворители

В качестве растворителей в парфюмерии наиболее часто используется этиловый спирт. Он хорошо растворяет большинство душистых веществ, легко улетучивается при использовании парфюмерного изделия обладает незначительным характерным запахом, сочетающимся с запахом душистых веществ. Спирт для парфюмерии должен соответствовать ГОСТу на спирт ректификованный высшей очистки. Согласно ГОСТ 5962-67 крепость спирта должна быть не ниже 96,2 % при температуре 20 °С.

В качестве сорастворителя используется вода с целью снижения концентрации спирта для удешевления готового продукта. Применение находит вода очищенная или вода питьевая, обладающая средней жесткостью (не выше 5,349 мг-экв/л) как наиболее приемлемая для парфюмерного производства, т.к. соли жесткости, выделяясь из воды при добавлении ее к спирту, в процессе отстаивания являются центрами коагуляции осадков, при этом процесс отстаивания проходит более быстро и полнее.

В некоторых случаях этиловый спирт частично или полностью заменяют другими растворителями (бензилбензоат, диэтилфталат). Бензилбензоат и диэтилфталат, обладающие более высокой растворяющей способностью, чем этиловый спирт, применяют также в качестве растворителя в концентрированных духах. Кроме того, данные вещества выполняют вспомогательное назначение – увеличивают вязкость композиции, создают пленку на поверхности нанесения парфюмерного средства, снижают летучесть композиции, являются промежуточными растворителями.

Фиксаторы

Одним из важнейших свойств парфюмерной продукции является ее устойчивость. Повысить устойчивость запаха возможно посредством использования в составе композиции труднолетучих душистых веществ или закреплением (фиксацией) легколетучих. Достичь равномерного испарения компонентов композиции невозможно вследствие различной летучести душистых веществ. Легколетучие компоненты воспринимаются на начальной стадии, и используются с целью маскировки запаха растворителя, и создания первого впечатления от изделия до начала испарения труднолетучих компонентов композиции. Для повышения устойчивости запаха используются закрепители или фиксаторы. Это вещества добавляются с целью закрепления запахов душистых веществ в серединной стадии на возможно более продолжительное время, от чего изделие приобретает необходимую стойкость.

В настоящее время к фиксаторам относят:

·        смолы и бальзамы (бензойная смола, толуанский бальзам, стиракс);

·        вещества животного происхождения (мускус, цибет, амбра, бобровая струя);

·        абсолютые масла;

·        синтетические фиксаторы (бинзилбензоат, диэтилфталат);

·        кристаллические ароматические соединения: гелиотропин, ванилин, коричные эфиры, циклогексанол и др.).

Красители

При приготовлении парфюмерной продукции некоторые душистые вещества окрашивают конечный продукт. Для маскировки изначальной окраски, улучшения потребительских характеристик парфюмерной продукции, достижения гармонии между запахом, цветом и упаковкой ее подкрашивают, с использованием специальных красителей. Учитывая слабокислую реакцию парфюмерных композиций, для окрашивания парфюмерных средств применяются кислотные красители, т.к. при использовании других красителей в процессе хранения будет наблюдаться изменение окраски продукции.

К красителям предъявляются следующие требования: высокая красящая способность; безвредность; отсутствие неприятного запаха.

Наиболее распространенными красителями в парфюмерной промышленности являются:

·        кислотный желтый метаниловый,

·        кислотный зеленый антрахиноновый,

·        кислотный коричневый К,

·        кислотный фиолетовый антрахиноновый,

·        кислотный красный С,

·        флуоресцин.

Из вышеперечисленных красителей три последних используются только для окраски специальных продуктов, духи и одеколоны окрашивают преимущественно тремя первыми красителя при их различных комбинациях.

Технология парфюмерных средств

Технологический процесс производства парфюмерных средств состоит из нескольких последовательных стадий:

·        приготовление настоев;

·        приготовление парфюмерных композиций;

·        приготовление парфюмерных жидкостей.

Приготовление настоев душистых веществ

Настои являются продуктами извлечения растворителем душистых веществ из растительного и животного сырья, используемыми в парфюмерии совместно с растворителем. Настои готовят преимущественно в соотношении 1:5 и 1:10.

К экстрагентам, используемым для извлечения душистых веществ предъявляются следующие требования:

·        полнота извлечения душистых веществ;

·        избирательная извлекающая способность;

·        стабильность при извлечении и хранении душистых веществ;

·        сохранность и неизменность запаха душистого вещества.

Наиболее оптимальным растворителем является этиловый спирт высшей ректификации. Он извлекает эфирные масла, смолы, дубильные вещества, алкалоиды и их соли, гликозиды; не растворяет балластные вещества – целлюлозу, крахмал, белковые вещества и минеральные соли.

В большинстве случаев продукты извлечения душистых веществ имеют интенсивную окраску. Зеленый цвет зависит от наличия хлорофилла. При хранении извлечений они приобретают буроватый цвет вследствие разложения хлорофилла. Красно-бурый и красно-коричневый цвет определяется наличием дубильных веществ и продуктов их окисления.

Метод обесцвечивания извлечений основан на сорбции красящих веществ активированным углем и последующей фильтрацией раствора.

 

Технология парфюмерных композиций

Приготовление парфюмерных композиций состоит из следующих стадий:

·        взвешивание компонентов композиции согласно рецептуре;

·        расплавление или растворение вязких и твердых веществ;

·        смешивание компонентов композиции.

При создании композиции составляется рецептура, в которой указывается количество каждого компонента композиции.

Душистые вещества, вязкой консистенции (экстракционные масла), предварительно разогреваются при температуре, немного превышающей температуру плавления.

Твердые кристаллические вещества растворяют при нагревании в одном из жидких компонентов данной композиции (терпинеоле, фенил-тиловом спирте, кориандровом масле и др.). Затем эти вещества после некоторого охлаждения (чтобы избежать резкого температурного перепада при смешивании, т.к. это приводит к выпадению кристаллов из раствора) смешивают с остальными компонентами композиции. Растворение душистых кристаллических веществ проводится в герметически закрытых аппаратах (реакторах-эстаньонах), снабженных люком и обратным холодильником. По мере отвешивания и подготовки душистых веществ к смешиванию их сливают в реактор и перемешивают.

После смешивания всех душистых веществ, входящих в композицию, и положительных результатов оценки качества по нормативно-аналитической документации и заключения парфюмера, композиция передается для дальнейшего использования.

Технология парфюмерных средств включает стадии:

·        дозирование входящих в рецептуру компонентов;

·        смешивание компонентов;

·        отстаивание жидкости;

·        фильтрация;

·        фасовка, упаковка, маркировка готового продукта.

Смешивание компонентов рецептуры производится в герметичных реакторах в следующем порядке: вначале заливают около 2/3 рецептурного количества этилового спирта, затем необходимое количество настоев и парфюмерных композиций, после чего оставшимся количеством спирта промывают мерники, трубопроводы и емкости из-под композиций и настоев. Смесь перемешивают в течение 5-10 минут, добавляют необходимое количество воды и раствора красителей. После загрузки всех компонентов жидкость вновь перемешивают и оставляют в баке в течение установленного для каждого вида продукции срока отстаивания и выстаивания.

Отстаивание парфюмерных жидкостей проводится с целью осветления и облегчения процесса фильтрации. Если пренебречь процессом отстаивания и отфильтровать жидкость сразу после смешения компонентов, то часть не растворившейся композиции, останется на фильтре, а мельчайшие не растворившиеся и не коагулированные частицы пройдут через поры фильтра и окажутся в профильтрованной жидкости.

Выстаивание это период, во время которого проходит процесс «вызревания» или «округления запаха». Под этим понятием подразумевается явление, при котором происходит взаимодействие душистых веществ, запахи отдельных душистых веществ, а также растворителя перестают выделяться из общего аромата изделия, вследствие этого запах становится более гармоничным, ровным, цельным.

Период отстаивания продолжается от 1 до 20 суток, а процесс выстаивания – в течение нескольких месяцев, в дорогой парфюмерии до нескольких лет.

Т. о. при отстаивании проходят два процесса: растворение компонентов композиции и коагуляция нерастворившихся частиц с их постепенным осаждением. Процесс растворения компонентов заканчивается значительно раньше, чем коагуляция и оседание частиц. Для ускорения этих процессов предложены методы:

–         применения безтерпеновых эфирных масел (освобожденных от труднорастворимых веществ), которые используется для дешевых одеколонов, т.к. при этом удаляются и сесквитерпены, придающие основной запах парфюмерии;

–         использование сорбентов (каолин);

–         охлаждение жидкости перед фильтрацией до температуры 0-2 °С.

Существует несколько методов приготовления парфюмерных жидкостей, основное отличие которых заключается в порядке смешивания компонентов и отстаивания жидкости:

1.     Все компоненты загружают в реактор в следующей последовательности: спирт, парфюмерная композиция, настои, вода и красители; перемешивают течение 5-10 мин и после этого оставляют в реакторе для отстаивания на срок, установленный для каждого наименования продукции.

2.     В реактор загружают половинное количество спирта, необходимое количество композиции и настоев; отстаивают полученный раствор в течение установленного срока, за два дня, до конца которого добавляют спирт и воду до достижения необходимой крепости спирта и концентрации душистых веществ, краситель и продолжают отстаивание в течение 2 дней, после чего жидкость фильтруют.

3.     Растворение всех входящих в рецептуру композиций в 2-9 кратном количестве спирта самой низкой концентрации, допустимой для растворения данной композиции, перемешивают и отстаивают. За 12 часов до окончания установленного срока отстаивания полученный концентрат сливают с осадка и смешивают с оставшимся количеством спирта и воды, добавляют настои и красители, перемешивают, отстаивают в течение 12 часов и фильтруют.

Контроль качества парфюмерных композиций и парфюмерных жидкостей

Оценка качества парфюмерных композиций и композиций-баз и отдушек осуществляется в соответствии с требованиями ТУ 64-19-68-90 и ТУ 64-19-149-92 по следующим показателям:

·        внешний вид; цвет; запах;

·        показатель преломления;

·        кислотное число.

Парфюмерные средства изготавливаются в соответствии с требованиями нормативной документации, по технологическим инструкциям и рецептурам, утвержденным в установленном порядке.

Контроль качества парфюмерных изделий осуществляется в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта «Изделия парфюмерные жидкие» ГОСТ 17237-93.

По органолептическим и физико-химическим показателям парфюмерные средства должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 1.

 

Таблица 1

Показатели качества парфюмерных средств

 

Наименование показателя	Характеристика и норма
	Духи Экстра	Духи	Туалетные воды	Одеколоны Экстра	Одеколоны	Душис– тые воды
1	2	3	4	5	6	7
Внешний вид	Прозрачная жидкость. Допускается наличие единичных волокон.
Цвет и запах	Свойственный цвету и запаху продукции данного наименования.
Стойкость запаха, ч не менее	60	50	40	30	24	–

 

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5	6	7
Прозрачность	Отсутствие помутнений при температуре
	+ 3 ˚С	+ 5 ˚С	+ 3 ˚С	+ 3 ˚С	+ 5 ˚С	прозр
Крепость (условная), % не менее	80	85	83	80	60	20
Сумма массовых долей душистых веществ, % не менее	15,0	10,0	6,0	4,0	1,5	1,0

Сумму массовых долей душистых веществ в духах Экстра, духах, одеколонах Экстра, и туалетных водах определяется периодически, не реже раза в квартал, в одеколонах и душистых водах – при разногласиях в оценке качества изделий, в этих же случаях контролируется стойкость запаха.

Гарантийный срок хранения: духов Экстра, одеколонов Экстра, туалетных вод – 15 месяцев; духов, одеколонов, душистых вод – 12 месяцев со дня изготовления.

Методы испытаний

1.     Внешний вид парфюмерного изделия определяют просмотром флакона с изделием в проходящем свете электрической лампы на расстоянии 20 см от лампы и 40 см от наблюдателя при переворачивании флакона пробкой вниз.

2.     Стойкость запаха определяют, наливая 0,5 см³ изделия в фарфоровую чашку. В ней смачивают кусок сухой марли размером 510 см, предварительно простиранной в горячей воде без мыла. Смоченную марлю вынимают пинцетом и, не отжимая, просушивают в помещении с температурой 15-20 ^оС. Стойкость запаха определяется органолептически через каждые 10 часов.

3.     Определение прозрачности жидкости. 10-20 см³ парфюмерного изделия наливают в пробирку и закрывают ее пробкой, в которую вставляют термометр таким образом, чтобы шарик его был полностью погружен в исследуемую жидкость. Пробирку охлаждают до 30 ^оС, вынимают из охлаждающей смеси, встряхивают и просматривают в проходящем дневном свете или свете электрической лампы.

4.     Крепость (условную) парфюмерных жидкостей  определяют спиртометром при 20 ^оС. Допускается определение концентрации спирта по плотности.

5.     Сумму массовых долей душистых веществ определяют гравиметрическим методом.

 

Дезодорирующие кОСМЕТИЧЕСКИЕ средства

 

Характеристика, классификация и механизм действия

дезодорирующих средств

На протяжении многих лет одной из основных проблем гигиены тела была борьба с неприятным запахом. Было установлено, что проблема запаха пота зависит от функций потовых желез и состава секрета. На коже человека существуют два вида потовых желез: экринные (мерокринные) и апокринные. Экринные – простые трубчатые железы, функционирующие с рождения, расположенные на всех участках кожного покрова, за исключением задней поверхности ушных раковин, особенно много их на ладонях и подошвах. Апокринные потовые железы по своему строению альвеолярные. Располагаются они в зонах вторичного оволосения. Функционировать начинают с периода полового созревания и атрофируются при увядании функции половых желез. При выделении секрета апокриновыми железами, в отличие от экринных, секреция которых проходит без нарушения целостности клетки, отделяется часть функционирующей клетки (апекс-вершина).

Основную часть пота составляет вода (98 %), остальные 2 % представляют собой смесь веществ, состоящую на 75 % из минеральных солей – хлористого натрия, калия, кальция, магния и на 25 % из органических веществ – мочевины, аммиака, аминокислот, липидов, молочной и пировиноградной кислот, глюкозы, витаминов, гормонов. Количество выделяемого пота в норме равно 50-60 мл в сутки. Пот человека характеризуется кислой реакцией (рН секрета экринных желез 3,8-5,6, апокринных 6,2-6,9).

Секретируемый в железах пот первоначально не имеет неприятного запаха. Однако при его смешении с выделениями сальных желез создаётся идеальная питательная среда для развития микроорганизмов, которые постоянно находятся на поверхности кожи, и составляют естественную аутофлору кожи, состоящую в основном из грамположительных микроорганизмов – стафилококков, стрептококков, пропионовокислых грибковых микроорганизмов. В процессе их жизнедеятельности происходит разложение органических соединений, входящих в состав пота. Образующиеся при этом вещества обладают неприятным запахом и вызывают раздражение кожи. Данный процесс проявляется у каждого человека с разной по степени интенсивностью, но начинается практически всегда с подмышечных впадин.

При создании специальных дезодорирующих средств, устраняющих запах пота, применяют вещества, обладающие бактерицидным действием. Наряду с бактерицидными веществами в гигиенические средства рекомендуется вводить также вещества, отличающиеся фунгицидной активностью, т. е. способные убивать или задерживать рост патогенных грибов, вызывающих различные заболевания кожи. Эти вещества особенно рекомендуется вводить в профилактические средства для ухода за ногами. Бактериологическое действие дезодорирующих средств должно быть избирательным, чтобы не нарушить биофлору кожи. Кроме того, они должны действовать только на определённые виды бактерий и грибов, а именно на Streptococcus pyogeaes, Staphylococcus epidermic aureus, Micrococcus epidermis, Escherichia coli, Monila albicans, Candida albicans, Trichophyton mentagrophytes, Microsporon gypseum, Microsporon canis, Bactericum prodig1osum, Aspergillus niger, Panicillium glancum.

Дезодорирующие средства классифицируются:

по форме выпуска:

·        аэрозольные;

·        кремообразные;

·        жидкие;

·        порошкообразные;

·        гелеобразные;

·        в форме карандаша;

по механизму действия:

·        собственно дезодоранты;

·        антиперспиранты.

Дезодорирующее косметическое средство (в соответствии с Государственным стандартом Украины 2472-94 Продукция парфюмерно-косметическая «Термины и определения») – средство, устраняющее неприятные запахи тела человека. Дезодорант – косметическое дезодорирующее средство, препятствующее разложению пота. Дезодоранты предотвращают возникновение неприятного запаха посредством замедления разложения и окисления пота. В качестве дезодорирующих компонентов используются соединения, обладающие антимикробным действием: замещенные фенолы, четвертичные аммониевые соединения, ундециленовая кислота и ее производные, а также эфирные масла: лаванды, мяты, эвкалипта, гвоздики, герани, петрушки, лимона, апельсина. Постоянный ингредиент дезодорирующих средств – этиловый спирт.

К веществам, оказывающим дезодорирующее действие, предъявляются следующие требования:

·        высокая антимикробная активность, особенно по отношению к грамположительным бактериям, которые, как было сказано выше, в первую очередь, обуславливают разложение пота и, соответственно, возникновение неприятного запаха;

·        отсутствие раздражающего и аллергического действия;

·        совместимость со всеми традиционными видами сырья, используемыми в косметических средствах;

·        отсутствие неприятного запаха, цвета и вероятности обесцвечивания;

·        высокая стабильность.

Дезодорирующие средства по механизму действия подразделяются на препараты, содержащие вещества, уменьшающие выделение пота (антиперспиранты), и дезодорирующие, в состав которых входят различные антибактериальные вещества. Использование того или иного типа действующих веществ зависит от климатических условий использования косметического средства и определяется областью применения препарата (например, для ног и подмышечных впадин применяют в основном антиперспиранты).

Характеристика биологически активных и действующих веществ, используемых в составе дезодорантов

К числу наиболее распространённых соединений, обладающих бактерицидными свойствами и широко применяемых в дезодорирующих косметических средствах, относится гексахлорофен – 2,2´-диокси-3,5,6,3´,5´,6´-гексахлордифенилметан. Гексахлорофен и другие галоидированные фенолы характеризуются специфическим действием на грамположительные или грамотрицательные бактерии. Так, гексахлорофен убивает грамположительные бактерии через 30 мин его смесь с фенокситинолом – через 5 мин. В некоторых случаях для повышения антимикробного действии гексахлорофена добавляют в количестве от 5 % до 95 % соединения с общей формулой С₆Н₅R, где R – СООН, NH₂ или CONH₂. Гексахлорофен широко применяется в препаратах от пота в форме карандашей. Наряду с гексахлорофеном в косметических изделиях используется и ряд других галоидсодержащих фенолов.

За последние годы большое внимание привлекли к себе производные ундециленовой кислоты. Большинство применяемых бактерицидных веществ, в том числе галогенированные фенолы, характеризуются слабым фунгистатическим действием. Они сравнительно плохо проникают в кожу, и их бактерицидное действие проявляется практически только на её поверхности, а в более глубоких слоях оно может быть достигнуто при повышении концентрации веществ. Однако это может вызвать повышение их токсичности. Однако недостатком ундециленовой кислоты, препятствующим её более широкому применению в косметических препаратах, является резкий неприятный запах и раздражающее действие на кожу. Установлено, что производные этой кислоты, например алканоламиды, обладают таким же бактерицидным и фунгицидным действием и не имеют указанных недостатков. Они по химическому строению близки к природным соединениям (коламину), совершенно не токсичны. Кроме того, алканоламиды ундециленовой кислоты отличаются поверхностно-активными свойствами, которые могут быть одновременно использованы при создании эмульсионных кремов. Обычно применяют моно- и диэтаноламиды, полидиэтаноламиды, а также изопропаноламид ундециленовой кислоты в количестве 1–20 %.

Интерес для косметики представляет также использование в качестве дезодорирующего средства хлорофилла и его производных (водорастворимых хлорофиллинов). Хлорофиллин вводят в гигиеническую пудру для ног и тела, а также в кремы в концентрации 0,1–1,5 %.

Триклозан (2,4,4-трихлоро-2-гидроксидифениловый эфир) – известный антибактериальный агент широкого спектра действия – по химическому строению является замещенным дифениловым эфиром. Высокая эффективность триклозана при малых концентрациях 0,1-0,5 %, широта спектра действия (на большинство бактерий и грибов) при отсутствии негативного влияния на здоровье людей и экологию выгодно отличает его от большинства антимикробных веществ.

К числу веществ, устраняющих запах пота и одновременно регулирующих деятельность потовых желез, относятся и некоторые лекарственные растения (трёхцветная фиалка, календула, шалфей, грецкий орех). Бактерицидным действием обладает ряд эфирных масел: корицы, петрушки, герани, лаванды, чабреца, мяты, можжевельника.

Для устранения неприятного запаха пота применяют борат и перборат натрия, растворяющиеся при контакте с потом и не оставляющие заметных следов на поверхности одежды. В некоторых случаях в качестве бактерицидных добавок вводят смеси борной кислоты с гексахлорофеном.

Среди противогрибковых препаратов заслуживают внимания средства, в состав которых входят производные салициловой кислоты. К числу распространённых антибактериальных и фунгицидных веществ относятся четвертичные аммониевые соединения.

Следует отметить бактерицидное и фунгицидное действие алкилоламидов пропионовой кислоты. Особенно эффективен монопродукт (в концентрации 1–10 %) в кислой среде при рН 4–6,5. Для создания кислой среды добавляют фосфорную, борную, лимонную, уксусную или сорбиновую кислоты.

Среди других соединений, применяемых в косметике в качестве дезодорирующих веществ, можно отметить эфиры скополамина, добавляемые в концентрации 0,01–0,25 %, двуокись титана и комплекс титановой кислоты и оксиалифатической карбоновой кислоты С₂–С₆, силикат натрия, натриевую соль малоновой кислоты, вводимую в количестве 5–20 %.

В качестве бактериостатического вещества используется фарнезол – ациклический первичный сесквитерпеновый спирт, обнаруженный в лемонграссовом, пальморозовом, цитронелловом, туберозовом, санталовом лиметтовом и многих других натуральных эфирных маслах. Фарнезол – дезодорирующее вещество мягкого действия, основанное на подавлении процесса разложения пота. В рецептуры дезодорирующих средств вводится 0,3-1 % фарнезола.

Расширение мирового рынка дезодорантов связано во многом с двумя подгруппами: духи-дезодоранты и одеколоны-дезодоранты. Эти изделия содержат парфюмерные композиции и обладают более интенсивным и изысканным запахом, чем традиционные дезодоранты. Они не только маскируют запах тела, но и обладают ароматизирующим действием, сочетая в себе дезодорант и дневные духи. Они применяются не только в подмышечной области, так как их действие не ограничивается использованием против неприятного запаха пота. Некоторые из них имеют название – «Дезодорант для всего тела».

Характеристика и механизм действия антиперспирантов

Антиперспирант (в соответствии с Государственным стандартом Украины 2472-94 Продукция парфюмерно-косметическая «Термины и определения») – косметическое дезодорирующее средство, препятствующее выделению пота. Антиперспиранты уменьшают потоотделение посредством снижения функции экринных потовых желез.

Антиперспирантным действием обладают соли алюминия, цинка, циркония, свинца, хрома, железа, висмута, а также танины и этиловый спирт, и некоторые другие соединения. Обладая вяжущим действием, эти вещества, взаимодействуя с компонентами пота, образуют нерастворимые соединения, которые покрывают стенку канала железы, вызывают сужение пор, что в свою очередь приводит к уменьшению потовыделения. Объектом воздействия этих препаратов являются экринные железы. Ни одно из известных в настоящее время антиперспирантных соединений не способно уменьшить секрецию апокринными потовых желез. Поэтому большинство антиперспиратных средств содержит, как правило, также дезодорирующие компоненты.

Поскольку антиперспиранты воздействуют на потовыделение только на очень ограниченных участках кожи и не влияют на процесс потовыделения организмом в целом, действие этих препаратов практически безвредно.

Характеристика веществ, обладающих антиперспирантным

действием

К веществам, обладающим способностью уменьшать выделение пота, относятся соединения алюминия, цинка, циркония, свинца, хрома, железа, висмута, этиловый спирт, формальдегид, перманганаты, танины, ионообменные смолы.

Наиболее часто в составе антиперспирантов используют соединения алюминия от 1 до 20 % (преимущественно 10 %) – хлорид, хлоргидрат, хлорокись, окись, гидроокись, хлоргидроокись, сульфат, фенолсульфонат, лактат, ацетат, тартрат, глюконат. Соли алюминия коагулируют протеин кожи и вызывают, таким образом, снижение секреторной деятельности потовых желез, они способны уменьшать местное выделение пота приблизительно на 40 %. Наиболее активными является хлорид алюминия и хлоргидрат алюминия, и поэтому они используются в большинстве рецептур антиперспирантов. Применение также находят растворимые в воде соли циркония (сульфат, хлорид), труднорастворимые соли алифатических оксикислот (Na-лактаты, Na-гликоляты) и нерастворимые соли (глюконат). Рицинолеат цинка, используется в качестве активного ингредиента во всех типах современных дезодорирующих средств – в спреях, шариковых дезодорантах, твердых карандашах, кремах, пудрах.

Уменьшают выделение пота также формалин и танин, которые эффективны только в щелочной среде и в некоторых случаях вызывают раздражение кожи. Формалин чаще используется в средствах для ухода за ногами.

Средства против пота способствуют предупреждению ряда болезненных явлений на коже – воспалений и раздражений в подмышечной области, грибковых и экземных поражений ладоней и стоп. Следует отметить, что далеко не все перечисленные продукты безвредны для организма. Некоторые из них обладают повышенной токсичностью или раздражающим действием, например, соединения свинца, хрома. Соли циркония способны вызвать воспалительные реакции кожи.

Учитывая возможность возникновения побочных действий при применении данных веществ необходимо обоснованно подходить к выбору их концентрации, вводить в состав антиперспирантов бактерицидные соединения, а также оптимально подбирать комплекс вспомогательных веществ. При использовании антиперспирантов необходимо учитывать, что уменьшение потовыделения наблюдается только в области нанесения препарата. Чрезмерное применение антиперспирантов может нарушить водный баланс организма, поэтому эти средства можно использовать непродолжительное время

Рецептура и технология дезодорирующих средств различной формы выпуска

Дезодорирующие средства жидкой формы выпуска

В качестве растворителя в дезодорирующих средствах жидкой формы выпуска применяются водно-спиртовые растворы этилового или изопропилового спирта, т.к. при этом повышается растворимость парфюмерных композиций, смачиваемость кожи, и жидкость быстрее испаряется. Кроме того, спирт этиловый при соответственно высокой концентрации действует как дезинфицирующее и охлаждающее средство.

Для улучшения высыхания в лосьоны добавляются небольшие количества глицерина или пропиленгликоля. Введение пленкообразующих веществ увеличивает срок пребывания активных веществ на обработанных участках кожи.

Дезодорирующие средства в шариковой упаковке представляют собой растворы, содержащие дезодорирующее вещества, расфасованные в специальные стеклянные флаконы с плотно вмонтированный шариком. Препарат должен иметь одинаковую вязкость в широком диапазоне температур. Для получения необходимой вязкости добавляют производные целлюлозы в концентрации до 1 %. В рецептуры дезодорирующих средств, как правило, вводят вещества, препятствующие выделению пота, а также вещества, обладающие бактерицидным действием – гексахлорофен, неомицин, хлортетрациклин и другие.

В качестве примера можно привести следующий состав (%):

Водный раствор алюминия хлоргидрата                                    44,5

Пропиленгликоль                                                                2,0

Гидроксиэтилцеллюлоза                                                     0,2

Вода                                                                                               11,2

Спирт этиловый                                                                            до 100,0

Технология дезодорирующего средства:

–         диспергирование гидроксиэтилцеллюлозы в воде в течение 2 часов;

–         введение раствора алюминия хлоргидрата;

–         гомогенизирование смеси;

–         приготовление смеси пропиленгликоля со спиртом и введение в ранее приготовленную смесь;

–         гомогенизирование;

–         фасовка, упаковка, маркировка готового продукта.

Дезодорирующие средства в форме карандаша (стика)

Данная форма выпуска дезодорирующих средств очень распространена благодаря удобству в применении. В качестве действующих веществ используются вещества, обладающие как антимикробным, так и антиперспирантным действием. Необходимая консистенция обычно достигается при помощи добавления стеарата натрия (5-8 %). Для обеспечения более медленного испарения, лучшей стабильности формы используют глицерин, пропиленгликоль, изопропиленгликоль, сорбитовый спирта или ПЭГ. Для безспиртовых композиций карандашей применяется цетиловый, ланолиновый и стеариновый спирты, воски, парафины или триизопропанолалилоновые мыла. В рецептуры карандашей вводятся сравнительно высокие дозы парфюмерных композиций – до 2 %.

Приведем пример рецептуры дезодорирующего средства в форме карандаша, (%):

Спирт этиловый 95 %-ный                                                  69,0

Стеарат натрия                                                                    6,9

Вода очищенная                                                                            12,8

Сорбитол                                                                                       1,4

Натрий-цирконий-лактат 43 %-ный водный раствор                 9,2

Гексахлорофен                                                                     0,25

Парфюмерная композиция                                                 0,45

Технология карандаша-дезодоранта:

–         расплавление  натрия стеарата введение  ингредиентов при нагревании до 65–70 °С и перемешивании;

–         формовка (разлив в формы).

Дезодорирующие кремы

В качестве основы дезодорирующих и вяжущих кремов используются эмульсии типа масла/вода. Масляная фаза составляет порядка 10-25 %. При введении в состав кремов кислотнореагирующих солей алюминия (рН 8,6-8,9), недопустимо использование щелочных основ стеаратных кремов, необходимо применять стабильные в кислой среде самоэмульгирующие моноглицериды, жирные спирты или этоксилированные жирные спирты.

Технология дезодорирующих кремов аналогична технологии косметических кремов на основе эмульсий типа м/в.

Дезодорирующие пудры (присыпки)

Дезодорирующие пудры представляет собой однородную, тонкоизмельченную, легко рассыпающуюся, порошкообразную смесь минеральных, органических веществ и дезодорирующей добавки с диаметром частиц 1-100 мкм.

В качестве основы для пудр используются: коллоидный каолин, цинка окись, тальк, кукурузный крахмал, карбонат кальция и магния, стеарат цинка или магния. Парфюмерная композиция добавляются в количестве 0,2-0,5 %.

Данная форма выпуска наиболее приемлема в качестве дезодоранта для ног, что обуславливает введение биологически активных веществ, обладающих фунгицидным действием.

Примерный состав дезодорирующей пудры, (%):

Кукурузный крахмал                                                          60,8

Оксид кремния                                                                     4,0

Фенолсульфонат цинка                                                                 3,0

Трихлозан                                                                            0,2

Циклодекстрин                                                                    3,0

Экстракта алоэ                                                                     1,0

Найлон –12                                                                                    5,0

Стеарат цинка                                                                      7,0

Токоферола ацетат                                                              2,0

Диметикон                                                                            10,0

Парфюмерная композиция                                                 4,0

Технология дезодорирующих пудр аналогична технологии порошкообразных изделий декоративной косметики.

Гелевые дезодорирующие средства

Гелеобразные дезодорирующие средства содержат гелеобразователи, растворители, пластификаторы, солюбилизаторы, биологически активные добавки.

В качестве пластификаторов и загустителей используются: стеарат натрия (4–12 %), изопропилмиристат или изопропилстеарат (1,5 %), глицерин (2,5 %).

В качестве гелеобразователя применяются гидрогели натурального (хитозан 1,5-3,0 %) и синтетического происхождения (производные акриловой кислоты – карбопол 0,1-0,8 %). В качестве растворителя используется вода (4–45 %) и этиловый спирт (56–87 %).

Широкое распространение приобрели также безводные гелевые дезодоранты, которые содержат неводные растворители (пропиленгликоль и его производные, глицерин, сорбитол, ПЭГ различных марок), а также минеральное масло (15 %), натрия стеарат (3,5 %).

Технология гелеобразных дезодорирующих средств аналогична технологии гелей косметических.

Дезодорирующие средства аэрозольной формы выпуска

Аэрозольная форма выпуска дезодорирующих средств является наиболее популярной, удобной в применении и самой экономичной, т.к. в аэрозольной упаковке на 60-80 % пропеллента приходится небольшой процент активного состава, и значительно меньшее количество вспомогательных веществ, чем в карандашном и шариковом дезодорантах. Кроме того, при нанесении на кожу препарата образуется пленка, способствующая продлению дезодорирующего действия в сравнении с дезодорантами других форм выпуска.

К недостаткам аэрозольных дезодорирующих средств следует отнести токсичность некоторых пропеллентов и загрязнение ими окружающей среды. Однако отмеченные недостатки могут быть устранены посредством применения новых видов сырья, что касается экологической проблемы, то использование пропеллентов в медицине и косметологии по мировой статистике составляет менее трех процентов.

В качестве пропеллентов ранее используемые фреоны и хладоны, в настоящее время все чаще заменяются углеводородами и их производными. В течение многих лет используется так называемый «пропеллент А» –коммерческое название смеси: 45 % трихлорфторметана, 45 % дихлордифторметана, 10 % изобутана. Применение находят также дихлордифторметан, трихлорфторметан (соответственно фреон 12 и 11), дихлортетрафторэтан (фреон 114), октафторциклобутан (пропеллент С 318). Все чаще используются в качестве пропеллентов пропан, н-бутан или и-бутан, а также смесь этих веществ. Их процентное содержание в настоящее время возросло: пропан с 17 % до 80 %, бутан с 30 % до 95 %. В современных рецептурах используются следующие комбинации: пропан – н-бутан 39:61, 60:60 (Германия), пропан – и-бутан до 75 % (США). В России используются фреоны, фторуглеводородные соединения и расширяется применение азота

При составлении рецептур аэрозольных дезодорирующих средств особое внимание уделяется подбору растворителей. Наиболее оптимальным растворителем, доступным, обладающим избирательной растворяющей способностью является этиловый, в некоторых случаях изопропиловый спирт.

Рецептуры аэрозольных дезодорирующих средств:

Состав 1 аэрозольный антиперспирант, (%):

Цетиловый спирт                                                                 1,0-2,0

Пропиленгликоль                                                                4,0

Стеариновая кислота                                                           8,0

Алюминия хлоргидрат                                                                 4,0

Вода очищенная                                                                            21,5

Парфюмерное масло                                                           0,5

Смесь фреонов 12/114 (20:80)                                            60,0

 

Состав 2 аэрозольный дезодорант-антиперспирант, (%):

Гидратированный хлористый алюминий

(50 %-ный водный раствор)                                                         25,0

Эмкол                                                                                   2,5

Моностеарат глицерина                                                               2,5

Изопропиловый эфир миристиновой кислоты                            1,0

Смесь фреонов 12/114 (20:80)                                                      69,0

Состав 3 пенный антиперспирант, (%):

Концентрат:

А. Эмульсионный воск                                                                 2,0

Спирт этиловый (74 %)                                                                 52,7

Гексахлорофен                                                                     0,12

Душистое вещество                                                             0,18

Б. Хлористый алюминий (50 %-ный раствор)                   30,0

Вода очищенная                                                                  15,0

 

Концентрат                                                                                    92,0

Смесь фреонов 12/114 (20:80)                                                      8,0

В настоящее время выпускаются весьма эффективные средства против пота в виде суспензии. Распределение порошка в аэрозольной упаковке позволяет получить хорошо гомогенизированную смесь и предотвращает окисление парфюмерных композиций. Однако в рецептуре аэрозоля размер частиц порошка необходимо подобрать таким образом, чтобы дисперсия смогла пройти через отверстие клапана. Наиболее оптимально использование в «сухих» спреях «талька-325». В качестве растворителей используются гликоли, сложные эфиры жирных кислот, производные ланолина, олеиновый спирт.

Хлоргидрат алюминия                                                                 1,0-2,0

Тальк                                                                                    2,5-9,0

Изопропилмиристат                                                            3,0

Полиоксиэтиленглицерилтриизостеарат                                     2,0

Отдушка                                                                               0,5-2,0

Смесь фреонов 11/12 (1:1)                                                  до 100,0

Технология дезодорирующих средств аэрозольной формы выпуска включает стадии:

–         приготовление концентрата;

–         дозировка (заполнение аэрозольных баллонов), контроль, упаковка готовой продукции.

Великие марки духов

История не сохранила имени человека, создавшего первые в мире духи. Его имя кануло в Лету, так же как и имена многих парфюмеров, творивших на протяжении тысячелетий. Но каждый внес свою лепту в развитие парфюмерного дела. Всех их, несомненно, отличала беззаветная любовь к своему делу, дававшему радость и наслаждение современникам.

Ремесло парфюмера, выйдя из аптекарских и алхимических лабораторий, отделившись от ремесла перчаточников, превратилось в самостоятельное производство. И если к концу XVIII века корпорация перчаточников-парфюмеров заняла видное место и имена некоторых из них до сих пор стоят на флаконах продаваемых и сегодня духов, то уже к концу XIX века парфюмерия оформилась в мощную индустрию, объединяющую десятки фирм по производству духов и всевозможной ароматной продукции, создающей человеку благоухающее окружение.

Сегодня мир парфюмерии составляют сотни фирм в разных концах света – только что появившиеся и те, за плечами которых уже многие десятки лет существования.

Интересно отметить, что как первые парфюмерные дома во Франции создавали перчаточники и парфюмеры, объединявшие поначалу эти две профессии, так и в начале XX века к производству духов обратились ведущие фирмы Высокой моды, затем и другие фирмы по производству предметов роскоши.

В середине XVIII века родился один из самых знаменитых шедевров мировой парфюмерии – Еаu de Cologne (Кельнская вода). Гениальность формулы бессмертного творения такова, что его название стало именем нарицательным для определенного вида парфюмерной продукции – одеколон.

Точно не известно, где, когда и кем был изобретен рецепт чудодейственной освежающей воды, и происхождение одеколона интерпретируется по-разному. Мы приводим три легенды.

Во Франции считают, что создателями одеколона являлось семейство Фарина, речь идет о рецепте, разработанном неким Паоло Фемини из Милана в 1690 году, который взял за основу вариант “Венгерской воды”. Этот рецепт он передал своему племяннику Жану-Антуану Фарина, жившему некоторое время в Кельне (отсюда его название), затем в начале XIX века переехавшему в Париж.

По другой версии, на сцену выходят два брата Фарина – Жан-Мари и Жан-Батист, жившие в Болонье, где в 1709 году они создали Aqua admirabilis (Чудодейственную воду), которая имела бешеный успеху солдат французского гарнизона, размещавшегося в этом городе во время Семилетней войны. Жан-Мари Фарина развернул торговлю в Кельне, где продавал “воду” под названием Kolnischwasser № 4711 (Кельнская вода № 4711), что подняло ей престиж: на местном наречии до сих пор говорят Ottekologn, а витрины городского музея красочно излагают разные перипетии в истории самой знаменитой “воды” в мире. В1863 году кузены Арман Роже и Шарль Галле объединились и создали парфюмерную фирму с современным заводом в Левалуа-Перре, пригороде Парижа. Формулу одеколона они получили по наследству от парфюмера Леона Колла, который, в свою очередь, получил ее из уст самого Жана-Мари Фарина. Старинный Еаи de Cologne Jean Marie Farina остается и сегодня бестселлером Дома “Роже и Галле”, став родоначальником целой серии одеколонов и туалетных вод, в основе которых лежит его бессмертная формула: Lavande, Santal, Vetyver, Masque noire (Черная марка).

Существует немецкая версия происхождения одеколона. По ней он появился на свет в 1792 году, когда один старый монах передал Фердинанду Мюленсу в качестве подарка секрет производства Aqua mirabilis. Рецепт жидкости, которая в дальнейшем станет известна под названием 4711 Original Еаи de Cologne (Оригинальная Кельнская вода 4711), состоящей из чистых натуральных ингредиентов (эфирные масла, экстрагированные из особых цитрусовых пород, экстракты лаванды и розмарина, спирт), с тех пор не претерпел никаких изменений. Позднее французы присвоили Дому в переулке Колокольчиков, где производилась “Кельнская вода”, номер 4711.

Поначалу вода использовалась как лекарственное средство для снятия головной или сердечной боли – 20-30 капель на стакан воды. Однако в 1810 году Наполеон издал декрет, в котором требовалось, чтобы составы медицинских препаратов были раскрыты. Во избежание рассекречивания рецепта “Оригинальная Кельнская вода 4711” стала продаваться как туалетная. Фердинанд Мюленс – прекрасный стратег в области маркетинга – зарегистрировал “4711” как товарный знак. Прилагательное “оригинальный” появилось позднее, чтобы подчеркнуть приоритет производства воды именно в Кельне.

Разнообразие легенд о происхождении одеколона наталкивает на мысль, что, возможно, идея уже витала в воздухе и оформилась почти одновременно в головах нескольких талантливых парфюмеров, как это происходило в различных областях деятельности человека, достаточно вспомнить изобретение радио или лампы накаливания.

Каким бы ни представало происхождение одеколона, и кто бы ни был его первым создателем, мы бесконечно признательны этому человеку или этим людям за чудодейственную воду, освежающую и дезинфицирующую кожу.